За месяц перемещений по Индии и Непалу по автодорогам этих стран я проехал примерно 1 000 км пассажиром и чуть больше сотни километров сам, на скутере.

Перед поездкой многие пугали меня хаосом на азиатских дорогах. Действительность оказалась неоднозначной, хотя и ни разу не страшной. Но обо всем по порядку.

Автор фотографий и текста Андрей Енькин

Первое впечатление — адская какофония гудков. Бибикают все, по любому поводу, и поездив пару дней, становится понятно, зачем. Про то, что на дорогах тут хаос — в целом правда. Понятие приоритета проезда перекрестков и вообще приоритета практически отсутствует. Поэтому можно творить на дороге любую хрень, но перед этим к происходящему надо привлечь внимание. Неважно как — маханием руками, фарами или, вот, гудком. Дикость с одной стороны, но с другой, соблюдение этого правила исключает аварии из серии «ехал, не заметил, врезался».

Наша реакция «ты щас добибикаешься» в этих реалиях способна довести до трясучки, но, слава богу, быстро проходит. Здесь, наоборот, на задних бортах грузовиков размещают надписи с призывом «бибикай громче».

При всем тотальном зажимании, подрезании и непропускании друг друга, на дороге нет той всеобщей ненависти, которая процветает у нас. Понятие «дорожных разборок» с битами и стрельбой из травматов отсутствует в принципе. Максимум — обругать друг друга могут.

Катманду, Непал. Очередь на светофор. Хорошо видно соотношение числа двух- и четырехколесных повозок.

Светофоры в Катманду не работают никогда. В частности, потому, что днем в городе нет электричества. В домах и магазинах свет берется от дизель-генераторов или аккумуляторов, с освещенностью улиц не очень. Регулировкой фар никто не заморачивается, поэтому глазам на дороге приходится непросто.

Вместо светофоров на крупных перекрестках оборудованы места для регулировщиков. Палка регулировщика не полосатая, а двухцветная — может светиться красным или зеленым. Участники движения кое-как следуют сигналам, но в целом всем пофигу.

Понятие «пропускать пешеходов» отсутствует. Зато есть обычай бибикнуть при приближении пешеходу, идущему вдоль дороги. Пешеходам привычно пофигу. Где-то в центре кадра — типа, пешеходный переход. Через короткое время я привык переходить дорогу просто напролом, поднимая руку для привлечения внимания.

Вот местный, популярный в народе аналог Жигулей, он же — самая популярная модель такси. Состояние машин — ужасное, как они ездят — загадка. Поездка длиной в 10 км стоит в пересчете на наши деньги 150 рублей, торговаться начинают с 400, но это все равно, наверное, дорого, потому что для туристов. Рентабельность хач-такси азиатам даже не снилась из-за цен на топливо, но об этом позже.

Белая букашка — такси на 8 человек с багажом. Для представления о размерах рядом Тойота Лэнд Круизер. Кстати, таксисты часто просто кидают чемоданы на крышу, на привязывание забивают.

Маршрутка. Чтобы увезти побольше народа, чувак, торчащий из окна, хорошенько утрамбовал пассажиров руками перед тем как закрыть дверь:

Расстояние между машинами в кадре — совершенно обычное для местного движения. Большинство машин ездят слегка помятыми, но, что интересно, чем дороже тачка, тем реже такую можно встретить с повреждениями.

Про Непал отмечу еще то, что в автопарке преобладают машины марки Suzuki, собираемые в Индии под локальным брэндом Maruti. Еще много Хендай Тушканов и, внезапно, Лэнд Роверов, причем всего модельного ряда — от Фрилэндера до Рейнджа. В Индии автопром разнообразнее, есть все, кроме, разве что, американцев. Интересно, что многие мировые марки собираются в Индии под локальными брэндами, указывая их парой, типа Renault Mahindra Logan, Suzuki Maruti Vitara и т.п. Автопарк Непала довольно старый, в Индии посвежее, но судя по количеству строящихся автосалонов — в «курортной» Покхаре я насчитал не меньше десятка — Непал в ближайшие годы догонит Индию по количеству и качеству нормальных машин.

В Катманду, катаясь в такси, побывал в ДТП. Перестраиваясь перед перекрестком, пожилая Тойота притерла нашу пожилую Сузуки. Таксист открыл окно, погавкался с джиповодом на своем языке, тот, походу, послал его нафиг и встал на светофоре поодаль. Наш таксист на перекрестке начал что-то втирать регулировщику, показывая руками на джип, когда все поехали, догнал джип и прокричал ему что-то типа «Я менту заявил что ты свалил с места ДТП». Оба остановились, вышли, о чем-то перетерли между собой и поехали дальше. На такси осталась царапина с вмятиной с ладонь, уже далеко не первая.

Дороги, особенно в горах, узкие. На фото — трасса между двумя крупными непальскими городами, федеральная. В Непале, в Гималаях дороги еще и очень красивые.

Перед входом в поворот принято бибикать. Также бибикают когда места для обгона не хватает, но очень надо (на фото скорость машин порядка 50 км\ч):

Вообще что в Непале, что в Индии, много мелких ДТП, но по крупным авариям страны далеко не на первом месте. Впрочем, эпик фэйлы (epic fail — «сокрушительный провал») иногда случаются (на фото не видно, но за синим грузовиком в канаве валяется еще один, перевертыш):

Непальские дальнобои украшают кабину внутри настоящими живыми цветами.

Топливо в Непале стоит примерно 35 наших рублей за литр. По сравнению с местным уровнем доходов это очень как дорого. Для сравнения, чашка чая с молоком и специями в придорожном кафе для туристов

стоит 20 рублей, а в кафе для местных мы на 45 наших рублей попили чая с булочками втроем.

Непальцы не особо довольны таким раскладом, и как раз в день когда мы возвращались из джунглей в Катманду, устроили митинг с перекрытием дороги. Местная оппозиционная партия собрала посреди дороги народ и поставила табуретку. На табуретку время от времени забирался активист и кричал речевки. В толпе нашелся англоговорящий журналист, которого я спросил, надолго ли это тут. «Час потусим, и откроем дорогу» — ответил тот. И действительно, ровно через час все поехали.

В Индии бензин еще дороже — около 40 руб\литр.

Поскольку автопарк весь праворульный, модельный ряд не похож на европейский. То есть, под привычным нам названием может продаваться совсем другая машина, или встретиться кузов, которого в леворульном исполнении не существует. Форд Фиеста седан, например:

Или седан Опель Корса:

В Дели в пробках продают цветы:

Индийцы и непальцы в большинстве своем глубоко верующие. Очень многие оборудуют машины амулетом из лимона и зеленого перца. Его принято вешать на бампер или решетку радиатора:

Непальцы, которые в большинстве своем буддисты, часто устанавливают на торпедо молитвенный барабан на солнечной батарейке. А вот у нашего таксиста в Гоа был универсальный иконостас — с Буддой, Христом и индуистским богом Ганешей в общей композиции:

Отдельно надо рассказать про индийских дальнобоев и межрегиональные автотрассы. Грузовой автопарк состоит преимущественно из древних бескапотных грузовиков «Тата» и «Ашок Лейланд». Аналог в наших реалиях — это, пожалуй, дагестанские «Камазы», на которых привозят арбузы. Большую часть грузов перевозят на машинах с бортовой платформой и тентом, нагрузив их доверху и еще столько же сверху.

На индийских автострадах встречаются и полуприцепы чудовищных размеров с железными стенками. Кабина грузовика устроена по принципу «кто что наколхозил». Говорят, грузовик можно купить в виде рамы с мотором, а кабину сообразить самому.

Качество индийских дорог — так себе, примерно как у нас. Исключение — Гоа, где правительство, озабоченное комфортом туристов и имиджем штата, содержит дороги в отличном состоянии. На дорогах, даже многополосных асфальтовых, столбом стоит пыль. Свет ночью никто не переключает, все тупо идут с дальним, что в связке с пылью утомляет глаза не хуже наших ночных снегопадов.

На дорогах кое-где еще остались указатели в английском колониальном стиле, но в целом знаки похожи на международные, все названия дублированы на латинице:

Скорости на трассе небольшие, редко кто гонит больше сотни. Штраф за превышение примерно 1 500 наших рублей, но всегда можно разойтись на месте — по уровню коррупции Индия не уступает России. Привычных нам полицейских засад я не видел, но патрули на дороге встречаются. Говорят, полицейские с нарушителем особо не церемонятся, и если тот начинает качать права, сначала отоваривают дубиной, потом разбираются, и это, как бы, в рамках полномочий. Поэтому полицейский в Индии — человек уважаемый.

300-километровый перегон считается дальней дорогой. В один из таких ночных переездов мы остановились на стоянке для дальнобоев с обычной для такого места инфраструктурой. Кафе:

Здесь делают невероятно вкусный экспрессо с молоком и какую-то выпечку, продают фрукты. Да, пробовал. Нет, не отравился:

Это мотель — беседка, в которой за деньги можно поспать хоть и на полу, но под крышей:

Погода хорошая, за бортом примерно +18, поэтому клиентов у мотеля мало. Все дальнобои заодно с пассажирами автобусов спят под открытым небом, на стоянке. Вон там, за черной Тойотой:

Кстати, об автобусах. В Индии я открыл для себя устройство под названием слипербас — sleeper bus, спальный автобус. Он снаружи как автобус, а внутри как плацкартный вагон, с той лишь разницей, что полки расположены не поперек, а по ходу движения.

Нам достался хороший новый автобус, в нем, помимо кондиционера с регулировкой обдува, была розетка (которую посреди дороги потом выключили) и телевизор. Полка была сразу с подушкой под голову. На неровной дороге и в поворотах штормит в такой повозке даже на нижней полке, на верхней, наверное, вообще джаз. Но спать получается удобнее чем в обычном автобусе, согнувшись на сиденье буквой зю. Задора аттракциону может добавить еще то, что 2\3 мест в автобусе — сдвоенные, то есть существует не иллюзорный шанс разделить автобусное ложе с индусом:)

Индусы в массе своей разгильдяи. Водитель нашего автобуса вместо подписи в путевом листе написал «Шива», как бы намекая, что если, мол, не доедем — на все воля божья.

И в заключении про Гоа и перемещение по местным окрестностям. Поскольку практически в любом месте побережья в радиусе 40-50 км есть что посмотреть, имеет смысл брать мопед или, кто умеет, мотоцикл. Дают их всем. Если не умеешь ездить — не беда, просишь взять и отъехать за угол того, кто умеет, там учишься.

Такой расклад означает, что на дороге помимо местных, хаос усугубляют туристы, которые за рулем в первый раз, или пьяные, или обкуренные, или все сразу. Права никто не спрашивает, можно ездить по пьяни — всем пофигу. Полиции на дорогах около побережья за 10 дней не видел ни разу. Квинтеэссенция местной организации движения на фотографии погрузки на паром через реку — погрузка в самом разгаре.

Надо сказать, что на мопед я сел здесь впервые, потратив на освоение матчасти где-то полчаса. Водительские рефлексы довольно быстро подстраиваются под особенности двухколесной техники и местное движение, и через короткое время езда по местным дорогам общего пользования не напрягает совсем. Единственное, о чем надо позаботиться — одежда с рукавами (руки сгорают моментально), очки (от ветра и пыли) и шлем, которые где-то дают вместе с мопедом, а где-то забывают.

Такими я увидел автомобильные Индию и Непал. После возвращения, сев за руль в Питере, слегка жалел, что пешеходы у нас какие-то непуганые, все водители тупят по-страшному, и на дорогах гробовая тишина:)

Напоследок еще несколько фотографий Непала и Индии. Буддийский храм-ступа:

Закат в Катманду:

Озеро Фева. Покхара:

Рассвет в Гималаях:

Слономойка:

Индия, около Агры. В Индии, несмотря на миллиард с хреном населения, нет ощущения столпотворения людей. Местами так даже очень безлюдно:

«Слон — животное полезное!» ©

Рисовое поле: