Лос Тунелес

Лос Тунелес — застывшие в воде арки и тунели из вулканической лавы. В туннелях живет огромное количество морских черепах. Однако, вода в океане в январе настолько мутная, что под водой мы ни одной черепахи так и не видели, хотя с лодки было видно, что их вокруг сотни!

Автор фотографий и текста Дмитрий Сапаров

Из порта до места идти часа полтора, стоит экскурсия не дорого, плюс по дороге показывают красивый остров-скалу с колонией олушей:

Обратите внимание на ярко-синие лапы:

Здесь нам удалось понаблюдать за галапагосскими пингвинами. Они довольно пугливы и не подпускают людей близко, но для нас пингвины снизошли))

Новый год

Рождество и Новый год мы встречали на Изабеле. В католическое Рождество ничего интересного не происходило, остров жил своей обычной жизнью, разве что днем много людей собралось в большом не достроенном соборе, а вечером рестораны закрылись пораньше. Возмутителем спокойствия был только одинокий проповедник, призывающий всех покаяться.

Самое интересное происходило на Новый год. Когда мы только приехали на остров, первое, что привлекло наше внимание — разноцветные человеческие головы из папье-маше, выставленные в местном магазине. Назначение их было непонятно.

Через пару дней к головам прибавились фигуры персонажей из мультфильмов, а за день до Нового года на улице установили пятиметровую скульптуру индейца. Как нам объяснили, это давняя традиция — сжигать «нехороших людей» или мультяшных персонажей, как символ всего плохого, которое должно остаться в прошлом году и развеяться как дым.

Накануне праздника перекрыли главную улицу, установили сцену и развернули передвижные лавки с едой и напитками. По улицам ходили переодеты в женщин мужики, и выпрашивали деньги. Подобный «карнавал» исторически имеет отношение к сжиганию фигур. В древности мужчины переодевались в женщин и изображали плакальщиц, но сейчас они в основном выпрашивали деньги и устраивали вульгарные танцы на площади. Народу нравилось.

Все продукты на остров привозят раз в неделю с большой земли. Из-за удаленности Галапагосов, все привозные товары довольно дороги. Особенно спиртное. Поэтому обычно привозят что-то очень дешевое. Несмотря на отсутствие хороших напитков, народ в ожидании Нового года потихоньку напивался, а дети вовсю взрывали петарды и жгли какую-то паклю, которая при раскручивании давала много искр:

Около многих домов и ресторанов были выставлены целые скульптурные композиции из бумажных фигур. В некоторых случаях, фигуры были вполне конкретными людьми с именем на груди.

Незадолго до полуночи фигуры наиболее нелюбимых персонажей были хорошенько избиты и сложены штабелями посреди улицы. Ровно в двенадцать их облили бензином и подожгли. Весь город осветился многочисленными кострами, через которые начали прыгать нетрезвые туристы. Веселье продолжалось всю ночь.

Наутро город выглядел как после бомбежки. Улицы были пусты и завалены мусором.

Флореана. «Нехороший остров»

Третьим пунктом нашей программы был остров Флореана. Это самый маленький из обитаемых островов архипелага. На острове проживает всего около 100 человек. Сюда постоянно возят группы туристов с Санта Круза, а дайвинг и снорклинг около Флореаны считается одним из лучших на всех Галапагосах.

Наше богатое воображение рисовало идиллические картины — мы на пустынных пляжах в окружении эндемичной флоры и фауны… Нас даже не насторожило то, что один местный, услышав, что мы собираемся на Флореану, скривился и сказал про остров: «muy feo» («отвратительный»).

Остров Флореана оказался одним из самых странных мест, в которых нам пришлось побывать за годы путешествий. Первое, что мы заметили, когда мы прибыли на остров, что люди здесь очень мрачные и недружелюбные. Это особенно было заметно на контрасте с открытым и улыбчивыми жителями других островов.

Единственное поселение на острове — деревня под названием Puerto Velasco Ibarra — несколько домиков и две неасфальтированные улицы.

На острове есть всего два отеля. Первый — дорогой лодж из сети Red Mangrove, куда селят туристов, приплывающих на двухдневный тур с одноименного отеля с Санта Круза, и поэтому попасть туда можно только по предварительной брони. Второй — хостерия Wittmer, которую содержат потомки первых поселенцев на острове. Позвонив по телефону, мы договорились о времени приезда и стоимости проживания. Было очень странно, что в самый пик сезона, при невысокой стоимости, в отеле есть свободные номера на любой срок. Договаривались мы со старшей фрау Виттмер. Она заметно помрачнела, узнав, что мы не говорим по-немецки.

Хостерия расположена на пляже из черного песка. Звучит романтично, но в реальности выглядит гораздо хуже, чем белый или желтый песок. Тем не менее, этот пляж — одна из достопримечательностей острова. Каждый день туда привозят туристов искупаться и поснорклить (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами).

По прибытию на место пришлось долго искать хозяев, поскольку хостерия была совершенно пуста. На территории есть три жилых корпуса, построенных в разное время, и довольно современный ресторан-музей, по стенам которого развешаны исторические фотографии и предметы обихода первых поселенцев.

С фронтальной стороны хостерия выглядит неплохо, но во дворе ужасный бардак и разруха, и вообще все сделано очень криво — совсем не по-немецки. По нашим подсчетам, хостерия рассчитана на 50-60 человек, но в самый разгар сезона, когда все остальные отели переполнены, она стояла пустой. Это настораживало.

С трудом мы разыскали младшую фрау Виттмер: она оказалась неразговорчивой, малоприятной дамой лет сорока. На любой вопрос она отвечала отрицательно, и вообще было ощущение, что хочет поскорее от нас избавиться.

— Можно от вас позвонить?
— Нет.
— У вас завтраки включены в стоимость?
— Нет.
— Но, вообще, можно поесть в вашем ресторане?
— Нет.
— Где тогда мы будем есть?
— В поселке есть другие рестораны.
— Нам нужна горячая вода для ребенка 2-3 раза в день. Можно греть воду в вашем ресторане?
— Нет, он всегда закрыт. И так далее…

Живут обе фрау в тесной пристройке, полностью уставленной фарфоровыми фигурками и фотографиями. Окна всегда зашторены. Дозваться хозяев практически невозможно. Иногда на территории мелькала фигура одной из дам, и тут же исчезала в неизвестном направлении. Около хозяйской пристройки постоянно паслось пять пугливых сиамских кошек с отрубленными хвостами (!) и пара собак.

Калитку забора каждый раз, когда мы выходили за пределы хостерии, настойчиво подпирали палкой с обратной стороны. Ночью в хостерии не было ни единого огонька, и только кошки дико орали под окном, собаки выли на полную луну, а с берега доносились голоса морских львов. Утром старуха Виттмер ходила по пляжу с огромным мачете в руке, а за ней все ее бесхвостые кошки…

Из достопримечательностей на Флореане: смотровая площадка на горе; природные лабиринты, в которых жили первые поселенцы; двухметровая каменная голова индейца, высеченная пиратами; и очередные гигантские черепахи. Кроме этого — лоберия (место, где «гнездятся» морские львы) и пляж из черного песка, о котором мы уже упоминали.

И снова Галапагосские черепахи:

Пожалуй, из всего перечисленного только лоберия заслуживала внимания. Находилась она недалеко от нас, поэтому мы несколько раз ходили туда поснимать пейзажи и морских львов.

Место там очень красивое.

Лоберия находится на небольшом полуострове, соединенном с большой землей песчаной косой. Во время прилива коса полностью уходит под воду, и полуостров превращается в остров. Туристические группы туда не пускают. К счастью, мы могли приходить в сюда в любое время и переходить косу при низкой воде.

На острове много детенышей львов и родители ведут себя очень агрессивно. Особенно запомнился момент, когда из воды неожиданно вынырнул огромный самец килограмм на 200 с разинутой как в фильме «Челюсти» пастью, который потом поскакал за нами по камням со скоростью горного козла. Было реально страшно, поэтому больше близко старались не подходить.

Вообще, чтобы увидеть морских львов, совсем не обязательно ходить далеко. Целый день в порту ошивается целая толпа этих морских животных, греясь на солнце и мешая туристам выходить на берег. Туристы их боязливо обходят стороной, девушки взвизгивают при каждом резком движении животного, а местные с ними особо не церемонятся — дети кидают в львов камнями.

На острове есть нескольких интересных мест, которые можно увидеть только с воды. На наш вопрос — как туда добраться, младшая Виттмер ответила, что никак — это территория нацпарка, и туристам там находиться запрещено. К счастью, это была очередная ложь. Довольно быстро нашелся обладатель лодки, который согласился отвезти нас туда за небольшую плату. За несколько часов поездки мы наснимали много голубоногих олушей и других пернатых.

В Южной Америке много географических названий связанных с Дьяволом. Мы уже видели: Око Дьвола, Тропу Дьвола, Глотку Дьвола, теперь еще и Корону Дьвола. Это группа скал в воде, которые образует практически правильный круг. Издалека и сверху, действительно, похоже на корону:

Около «Короны» всегда много различных кораблей. Сюда обязательно заходят круизные и дайверские судна.

На третий день мы попрощались с негостеприимным островом.

Остров Сан Кристобаль

Остров Сан Кристобаль был заключительной точкой нашего маршрута. Первое, что бросилось в глаза по прибытии на остров — невероятное количество морских львов. Кажется, что весь город населен этими животными.

Они сотнями лежат на пляже, на деревянной набережной, на скамейках и столах в порту, около ресторанов и магазинов. Везде! Они перебегают дорогу перед проезжающими машинами, отнимают сумки у зазевавшихся туристов и гоняют местных собак. И все бы было прекрасно, если бы не запах этих милых зверюшек… В безветренные дни можно было избавиться от этой вони, только углубившись на несколько кварталов в город.

На Сан Кристобале очень красивая набережная, вдоль которой тянется туристическая улица. Ресторанов и агентств здесь значительно меньше, чем на Санта Крузе.

К нашему удивлению, на острове почти все закрывается на сиесту, а в выходные город практически вымирает.

Главная достопримечательность острова — скала Leon Dormido. Узнаваемые очертания скалы можно увидеть повсюду — на рекламных материалах, почтовых марках, в фильмах:

Сан Кристобаль — единственный остров на архипелаге, где есть резервуар с пресной водой — Лагуна Эль Хунко, которая находится в кратере вулкана. Вершина вулкана почти всегда в облаках. Нам только со второй попытки посчастливилось застать небольшое просветление и сфотографировать озеро в кратере. Цвет озера меняется каждую минуту, в зависимости от света и плотности облаков. Очень красиво!

Дайвинг

Дайвинг был, пожалуй, одной из моих главных целей на Галапагосах. Начитавшись восторженных отзывов, я готовился увидеть что-то невероятное под водой. Но, увы, дайвинг не впечатлил. Начнем с того, что вода была очень холодная — 16-18 градусов. Видимость во время большинства погружений была практически нулевая, причем со временем ситуация только ухудшалась, а в последнюю неделю появилось невероятное количество медуз. Ну и самое главное и неприятное — небольшое количество какой-либо интересной живности под водой.

Во время первых шести погружений я не увидел вообще ничего, кроме косяков однообразных рыб и одиночных морских львов. И только погружения на Gordon Rocs и Leon Dormido можно назвать успешными. Оба дайв-сайта — одинокие скалы посреди океана. Около скал очень сильные течения. Тактика дайва — зацепился за скалу и ждешь, когда что-то проплывет мимо. На Гордон рокс было много акул — хаммерхеды ходили стаями штук по двадцать. Несколько раз были манты. На Леон Дормидо видел стаи мелких акул и несколько черепах. Обидно, что чаще всего все это проплывало далеко, можно было рассмотреть и сфотографировать только смутные силуэты.

Под водой я провел в общей сложности больше восьми часов, за это время я видел: одного лобстера, 5-6 скатов, 2 осьминога, 2-3 черепахи, 2 мурены, одну стаю барракуд, 2-3 манты (очень далеко) и десяток акул (довольно далеко). Малова-то для восьми часов, я считаю, особенно учитывая стоимость дайвинга на Галапагосах.

Что однозначно понравилось — снорклинг с морскими львами. Удовольствие бесплатное, оттого вдвойне приятное))
Поснорклить можно во многих местах на Галапагосах, но мне больше всего понравилось на Playa del Amor на Сан Кристобале — прямо у берега там обитает большая стая. Молодые львы очень любопытные и активные. Сфотографировать их сложно, поскольку они плавают с бешенной скоростью. Несколько раз бывало так, что кто-то из молодежи на полном ходу летел мне навстречу, а когда казалось столкновение неминуемо, они резко уходили вниз или в сторону, оставляя только смазанные физиономии у меня на кадрах.

Совсем иначе себя ведут самки с детенышами и крупные самцы. Они неторопливы и менее любопытны. Когда я слишком долго гонялся за одной мамашей с детенышем, это не понравилось их папаше. Он отогнал свое семейство подальше, а сам вернулся и изучал меня минут десять, плавая совсем рядом, но не задевая. В один момент я набрался смелости и потрогал лобоса. Это было большой ошибкой. Я сразу же получил сильный удар в спину и самец стал вести себя нервно. Мне оставалось только дать деру с места событий. Против двухсоткилограмовой туши с огромными зубами под водой у меня не было никаких шансов))

Если бы нам довелось еще раз посетить Галапагосы, мы бы спланировали свой маршрут совершенно иначе: прилетели бы на Сан Кристобаль, и с него бы начали: здесь стоит посмотреть Leon Dormido и лагуну с пресной водой в кратере вулкана. Далле — поплыли бы на Санта Круз. Здесь можно посмотреть на гигантских черепах, сплавать на Сеймур и Бартоломе, полежать на пляже Тортуга Бэй. Возможно, сплавать на Флореану в однодневный тур. И закончили бы свое пребывание Изабелой.

Вообще, несмотря на наше ворчание по поводу издержек организованного туризма, мы уверены, что Галапагосы это одно из тех мест, которые обязательно нужно посетить хотя бы один раз в жизни. И сделать это как можно быстрее.