Автор фотографий и текста Дмитрий Сапаров

Особую известность архипелаг получил после того, как Чарльз Дарвин опубликовал свои «Эволюционное учение», во многом основанное на изучении некоторых видов животных, населяющих острова. Разумеется, сейчас Дарвин — главная звезда и герой Галапагосов.

На всех островах есть улица его имени, установлено несколько памятников и бюстов ученого. Правда, художественная ценность изваяний очень сомнительная. Например, этот памятник на острове Сан Кристобаль изображает Дарвина в виде спившегося интеллигента, застывшего в незримой очереди за пивом, как бы говоря: «за мной будете»:

На архипелаге есть четыре обитаемых острова: Санта Круз, Изабела, Сан Кристобаль и Флореана, на каждом мы провели от трех до десяти дней.

Санта Круз

Санта Круз — самый населённый остров архипелага. Название острова на испанском языке означает «Святой Крест». Он удобен тем, что с него можно попасть на все остальные острова архипелага с дневной экскурсией. Все сообщение между островами так или иначе происходит через Санта Круз. Он же — самый дорогой в отношении проживания.

Курортный городок Пуэрто Айора на острове Санта Круз считается туристической столицей Галапагос. Вдоль побережья тянется единственная туристическая улица (имени Чарльза Дарвина, конечно), все остальные карабкаются вверх по склону. Жизнь прибрежной части города полностью ориентирована на туристов: отели, рестораны, сувенирные лавки. Удивило огромное количество ювелирных магазинов и художественных салонов. Вещи там продаются отличные, но цены заоблачные для Эквадора. В городе есть научно-исследовательская станция имени опять-таки Дарвина и центр, где разводят гигантских черепах — в дикой природе, «благодаря» многолетним усилиям человека, а так же завезенным с материка домашним животным, черепахи уже не живут.

Главное место в городе — пирс, откуда отправляются все экскурсии и круизы. Жизнь там кипит круглосуточно. Приятная деталь — на пирсе есть бесплатный wi-fi и после захода солнца сюда собираются туристы и местная молодежь посидеть в интернете на фоне заката, по-соседству с пеликанами и фрегатами.

Второе по популярности место — рыбный рынок. Два раза в день (утром и во второй половине дня) тут разыгрывается шоу. В главных ролях: рыбаки, пеликаны и морские львы. Пеликаны ожидают прибытия рыбаков, рассевшись по окрестным деревьям, камням и крыше рынка.

Львы прочесывают акваторию, распугивая морских игуан, и устраивая гонки на радость туристам.

Незадолго до появления лодок пернатые и водоплавающие участники начинают потихоньку стягиваться к главной сцене.

Приплывшие рыбаки выгружают свой улов, и на берегу рыба первым делом попадает к сотруднику научной станции, которая измеряет рыбу. Потом рыба разделывается и продается.

За всем процессом неотрывно следят десятки голодных пеликаньих глаз. Во время разделки рыбы им кидают обрезки, и неуклюжие птицы устраивают настоящую драку за каждый кусок.

Львы, скучающие до этого момента, проявляют удивительную реакцию, когда рыбаки кидают обрезки рыбы, и чаще всего опережают пеликанов. Периодически возникают стычки между львами и пеликанами.

Львы вообще довольно агрессивные создания. Любая попытка подойти к ним ближе, чем на пару метров, заканчивается недовольным рыком и оскалом таких зубов, что желание познакомиться сразу пропадает.

На самом острове смотреть, по большому счету, нечего, кроме отличного пляжа Tortuga Bay. Однозначно, это был лучший пляж из всех, что мы видели на Галапагосах. Чтобы попасть на него, нужно идти из города по каменной дорожке 2.5 километра, или доплыть на лодке за 10$ c человека.

Это было единственное место, где можно было купаться и получать от этого удовольствие, а не выбегать из воды, стуча зубами — в декабре в водах, омывающих Галапагосы, проходят сильные холодные течения. Когда мы попробовали воду в первый раз, то ужасно расстроились — купаться было невозможно, ноги сводило от холода. Однако, уже через пару недель вода стала заметно теплее. Местные сказали, что в феврале ситуация значительно улучшится, течения отступят, и вода прогреется до комфортной температуры.

На берегу много пеликанов и морских игуан (о них подробно расскажем дальше).

Только здесь мы видели чудную птицу — Большую голубую цаплю, которая с невозмутимым видом замерла в какой-то йогической позе))

Остров Bartolome

Остров Bartolome является потухшим вулканом (как, впрочем, и все остальные). Со стороны выглядит совершенно мертвым, поскольку полностью лишен растительности. Однако, из-за своей необычной формы и скалы, которая образовалась в результате эрозии из застывшего вулканического туфа, виды острова считается самыми красивыми на всем архипелаге.

Экскурсия стартует в 6 утра и заканчивается в 5 вечера. Во время нее показывают смотровую площадку на вершине острова и пляж рядом со скалой. И все! При стоимости тура в 150 долларов с человека, соотношения «цена-качество» расстраивает. На смотровую площадку ведет деревянная лестница, путь наверх занимает минут 40 — час. Никакой тени по дороге нет. Наверху — тоже. Однако, вид сверху открывается отличный!

Гид дает примерно 20-30 минут на фото, потом все спускаются в лодку и плывут на соседний пляж, после чего — возвращение на Санта Круз.

Остров Seymour Norte

Это место, которое однозначно стоит посетить. Оно расположено совсем близко от Санта Круза. Площадь острова всего около 2 квадратных километров, зато можно увидеть много интересного: на острове гнездятся фрегаты и голубоногие олуши. И только здесь удалось увидеть сухопутную игуану. В отличии от морской, у сухопутной совсем другой цвет кожи, и выглядят они не столь устрашающе. Этот вид игуан питается исключительно кактусами:

Такой воздушный мешок самцы фрегатов надувают, чтобы привлечь в свое гнездо самок. Чем больше мешок — тем больше шансов быть замеченным:

Это, собственно, самка, ради которой тужатся самцы. Интересно, что период высиживания птенцов у фрегатов длится около года! В условиях отсутствия хищников, такой долгий период высиживания необходим для естественного регулирования численности популяции.

На островах проживает 50 000 морских львов и 30 000 морских волков (lobo marino). Честно говоря, внешне их отличить мы не смогли. Поэтому будем считать, что это морские львы))

Незадолго перед нашим приездом морская львица родила львенка:

Пейзажи на острове Сеймур (Seymour Norte) тоже хороши:

После Сеймура всех туристов обычно везут на другой остров — поплавать на пляже и поснорклить. Снорклинг (плавание под поверхностью воды с маской, дыхательной трубкой и ластами) — обязательная программа всех экскурсий. Но чаще всего, это делается просто для того, чтобы просто потянуть время))

Остров Изабела

Остров Изабела был самым первым в нашей программе, и, как потом оказалось, самым лучшим. Мы провели на нем 10 дней, и жалеем, что не остались на более длительный срок. Изабела самый крупный остров архипелага, и третий по численности населения — на нем проживает около 3 000 человек.

Главное достоинство острова — длинный красивый пляж, вдоль которого выстроились в ряд небольшие отели. На всех остальных островах отели удалены от береговой линии.

Атмосфера на острове потрясающе душевная. Народ приветливый и общительный — уже на второй день пребывания все будут знать, как вас зовут и откуда вы.

На острове только два населенных пункта — какая-то деревня на склоне вулкана и городок Пуэрто Вильямиль. Здесь всего одна асфальтовая дорога, и многие жители ходят босиком. Остров совершенно безопасный, никто не пристегивает велосипеды, не закрывает дома, можно смело оставить вещи на берегу и пойти купаться, к примеру.

Соотношение «цена-качество» на Изабеле было самым лучшим на Галапагосах. И именно тут к нам пришло ощущение «острова» — что ты далеко от всего, что вокруг бесконечный океан, что не нужно никуда спешить и что ты — часть природы.

Мы стали скучать по Изабеле, даже не уехав с нее. Остров создан для того, чтобы просто сидеть на песке и смотреть вдаль, чтоб лежать в гамаке, чтобы пить ежевичный сок и ничего не делать.

Небольшая справка. В 1936 году Галапагосы были объявлены Национальным парком, в 1898 году — Всемирным наследием ЮНЕСКО, а в 1985 году — заповедником всемирной биосферы.

Самые многочисленные жители острова — морские игуаны. Это единственный в мире вид игуан, которые умеют плавать.

Каждое утро мы наблюдали пришествие морских монстров. Тысячи рептилий медленно выползали из воды на сушу и разбредались по всему острову.

Наткнуться на них можно везде — на пляже, в порту, в ресторане. Особенно игуаны облюбовали некоторые прибрежные гостиницы и устраивали там настоящий ковер из своих тел, греясь на солнце.

Молодые особи и самки при приближении человека, как правило, сразу убегают, а крупные самцы вообще не реагируют на присутствие людей, если не наступать им на хвост. Интересно, как игуаны общаются между собой — кивками и потряхиваниями головой. С помощью этих знаков они могут выражать неприязнь, предупреждать об опасности других членов стаи или заигрывать с девушками)). При всей своей чудовищной внешности, игуаны совершенно безобидны и питаются исключительно водорослями.

Особенно эффектно эти зверюги выглядят на фоне заката.

Закаты на острове Изабела безумно красивые — из-за вулкана Sierra Negra, склоны которого каждый вечер собирают вокруг себя облака.

Каждый день после 5 вечера на берегу собирается много людей — туристов и местных, чтобы полюбоваться закатом.

Для некоторых это ежедневный ритуал. Мы видели одну пожилую пару, которая не пропустила ни одного вечера за то время, что мы были на острове.

Гигантских галапагосских черепах, которые и дали название архипелагу, можно посмотреть на всех обитаемых островах.

В дикой природе они уже не живут, поскольку завезенные человеком домашние животные извели всех черепах, поедая их яйца.

Поэтому теперь символ Галапагосов можно посмотреть только в специальных центрах по разведению этих земноводных.

Вулкан Сьерра Негра

На Изабеле есть несколько вулканов. Сьерра Негра — самый известный, это второй вулкан в мире по размеру кратера, после знаменитого Нгоро-Нгоро в Танзании. Диаметр кратера составляет около 7 километров. Вся поверхность кратера — черная безжизненная вулканическая порода, в отличие от Нгоро-Нгоро, у которого кратер — цветущая долина, наполненная животными.

Чтобы добраться до вулкана, нужно пройти несложный трек — примерно 2 часа в одну сторону. Вершина кратера вулкана почти всегда в тумане. Подобная ситуация повторялась на всех островах — вулканы собирают вокруг себя тучи, хотя чуть ниже вовсю светит солнце. Около получаса мы шли в плотном тумане по чавкающей жиже среди густого кустарника.

Гид неожиданно остановился и сказал, что мы находимся на самой высокой точке вулкана. Вскоре дождь прекратился, и тучи понемногу стали расходиться. А на обратном пути остались только красивые облака, зацепившиеся за дальнюю стену кратера.

Кроме Сьерра Негра, в туре посещают еще маленький вулкан Chico по соседству. От Sierra Negra до вулкана Chico еще около часа пути. Собственно, это не один вулкан, а несколько маленьких кратеров. Вся порода вокруг разноцветная, и на фоне синего океана выглядит это необычайно красиво.

Вулканический остров Tintoreras

Крохотный вулканический островок, полностью состоящий из черной породы. Добраться до него можно на катере всего за десять минут. Животных тут очень много — весь остров усыпан игуанами и морскими львами, в вулканических каналах толпами плавают мелкие акулы и морские черепахи.

На острове традиционно много морских львов.

Это красные галапагосские крабы, которые обитают только здесь.

Забавная птица — лавовая цапля, которая питается красными крабами.

Зимой у игуан брачный сезон. Самцы сбрасывают старую серую кожу, приобретают красивый зелено-красный цвет, и сражаются с соперниками, сталкиваясь лбами. Нам повезло наткнуться на подобный бой. В последних лучах заходящего солнца это выглядело особенно драматично!

Продолжение следует…